Saturday, October 26, 2013

Cairo - Egypt

--Há uma versão em português logo abaixo--

Since the beginning of this journey I've been watching the situation in Egypt, and before leaving Europe I was already worried about it. It was when president Mohamed Morsi was removed from power and the chaos again reigned, with hundreds of people being killed in the protests.

While traveling in the Middle East I was always worried about the possibility of having to leave Egypt out of my planned route. Things started getting better but the uncertainty on the political scene meant that I still had my doubts until a few days before the end of my time in Jordan.

But the fact that a friend of mine from Amsterdam was going to travel to Cairo for a religious meeting, and had had information from his people there that things were much better than they seemed, encouraged me to accept the risks. Not visiting Egypt would have been a lifetime frustration.

I knew that it wasn't wise to cycle in the Sinai Peninsula; there have been reports of an increase in terrorist activities in that area since the revolution in 2011. So my plan was to cross from Jordan into Egypt by ferry and to take a bus across the Sinai Peninsula to arrive in Cairo.

The ferry left Aqaba around 03:00 am and it took about three hours to reach Nuweiba. From there, as a foreigner I wasn't allowed to get the direct bus to Cairo, I had to go via a safer route, from Nueiba to Sharm el-Sheikh and from Sharm el-Sheikh to Cairo.

I arrived in Sharm el-Sheikh in the evening and the only bus to Cairo was the next morning. So I slept in the bus station and the next day, at 07:30 am headed for Cairo. It was a 7 hour ride.

It was a trip with some tension but everything was going OK, the route was very safe with a lot of military check points. Many times we had to leave the bus to show our identity and have our bags checked.

The only problem I had was caused by myself. I was taking pictures from the window, while trying to hide what I was doing from the people on the bus, since I wanted to go unnoticed. But when someone did noticed then the trouble began. They started to complain that I was taking pictures of the military and it developed into something more serious.

I talked a lot to the people on the bus. I said I wasn't going to take any more pictures and everything seemed OK. I thought that the incident was over, but I was wrong!

As soon as we reached the next check point, the bus stopped and within a few minutes military officials were inside the bus. They asked for my passport and asked me to leave the bus. They checked my passport, my pictures and saw my bike .

I said the same thing I'd said to the people on the bus, that I'd taken the pictures without any ulterior motive. Since it wasn't a military zone, but a road, I thought that wouldn't be a problem to take pictures from the bus. My idea was to show that the road was very safe.

They talked amongst themselves, talked on the phone, and asked me to delete the pictures, which I did (fortunately some survived). The bus continued and my camera no longer saw the light of day.

Arriving in Cairo, I had no option other than to cycle in the city. I had hosts, a Brazilian family, waiting for me, arranged by my friend from Amsterdam. But I had to check my e-mail to get their phone number, so I left the bus station and went to find a place with internet.

I can't say that I wasn't a bit tense, but despite all the tanks, military and blocked streets that I saw from the bus, everything seemed to be very quiet. I called them, and I was told that from where I was I'd be able to cycle to their neighborhood without any problem. And when we met I followed their car as far as their home.

Tahrir Square
They were very nice people, but were very busy organizing the religious meeting, with their apartment already full of friends who came from different countries to participate. They allowed me to stay in another apartment on the first floor, used by their social project. My bike and I called that place home for the week I spent in Cairo.

My first great joy in Cairo was meeting the friend from Amsterdam, a Brazilian pastor, who had come to participate in the event. He's a very special person, a great friend. He was the first person to sign my Brazilian flag but unfortunately we weren't able to say good bye when I left Holland. So now this meeting in Cairo was a special gift.

The first thing that I did in Cairo was to go to the Indian Consulate to apply for a visa. My plan was to get the visa, then cycle south to Luxor, come back by train to Cairo and fly to India. But the procedures to get the visa took a week. By that time I had already changed my mind about Luxor. It would be amazing to cycle there and visit the Valley of the Kings, but I couldn't be sure that it'd be OK. It's 800 km, cycling through an Egypt that hasn't the same stability as it had three years ago.

At least Cairo looked very quiet, I used public transport and walked around the streets almost everyday. With this beard and without any trace of being a tourist, no one thought I wasn't Egyptian.

There are still some streets blocked by military tanks, and some metro stations closed, to avoid the protests that still take place in some areas of the city. And a night time curfew is still going on.

This week there has been an attack on a Christian church (Coptic Orthodox). Gunmen on motorcycles opened fire on a wedding party outside the church. 5 people were killed including a Muslim man. Morsi supporters accuse the Coptic Christian community of having given support to the coup that overthrew the president. Many attacks on Christians churches around the country have been reported with a huge number of churches being burnt or looted..

That was one of the reasons that made me give up going to Luxur. Egyptian people like Brazil and soccer very much, and when I arrived here people saw my bike and treated me very well, but knowing that the environment isn't 100% safe and that there will always be radical people everywhere, I decided to stay in Cairo until leaving the country.

In Cairo an old dream became reality: visiting the Pyramids. That was the main factor that brought me to Egypt, and I was very glad when it happened. An unforgettable experience!

I also visited the Egyptian Museum, nowadays heavily protected. In 2011, during the revolution, the museum was attacked and many artifacts were damaged or stolen. A very stupid and unforgivable crime against their own culture. These pieces are now being exhibited in a different room, revealing the amazing restoration work that it took to bring them "back to life".

The museum is located next to Tahrir Square, the stage and symbol of the protests of 2011 and the ones that took place after the military coup. The day I was going to the square I had only my passport in my pocket and the money for the museum. I didn't know what I was going to face, so I wanted to go unnoticed.

But it was very quiet, all the ways to the square were blocked with tanks and barricades, with a strong military presence. Pedestrians were allowed to walk without any problem. Yesterday when I went there again it was already reopened to cars.

I finish my post here today because I have an airport waiting for me and I definitely don't want to repeat what happened in Athens.

Thank God everything since Amsterdam has gone as planned, which I'm really thankful for. Today when I fly from here to India, I'll be completing exactly what was planned: traveling through Europe, Middle East, and from Egypt, the only country I'd visit in Africa, fly to Asia.

So India, here I come..

Cairo - Egito

Desde o início desta viagem estive observando a situação no Egito, e antes de deixar a Europa eu já estava um pouco apreensivo. Foi quando o presidente Mohamed Mursi foi retirado do poder e o caos voltou, com centenas de pessoas sendo mortas nos protestos.

Viajando pelo Oriente Médio, eu estava sempre preocupado com a possibilidade de ter de deixar o Egito de fora da minha rota planejada. As coisas começaram a melhorar, mas a incerteza no cenário político me fez carregar essa dúvida até poucos dias antes de encerrar minha passagem pela Jordânia.

Mas o fato de que um amigo de Amsterdam estava indo ao Cairo para um encontro religioso, e tinha informações de seu pessoal  que as coisas estavam muito melhores do que pareciam, me incentivou a aceitar o risco. Não visitar o Egito seria uma frustração para toda  a vida.

Eu sabia que não seria de bom senso pedalar pela Península do Sinai, por conta dos relatos de aumento das atividades terroristas nessa região desde a revolução de 2011. Então meu plano era atravessar da Jordânia para o Egito de barco e seguir de ônibus da Península do Sinai até o Cairo.

O barco deixou Aqaba em torno de 03:00 da manhã, e levou cerca de três horas para chegar a Nuweiba. De lá, como estrangeiro, não pude pegar o ônibus direto para o Cairo, tinha que ir por uma rota mais segura, de Nueiba até Sharm el-Sheikh e de Sharm el-Sheikh até o Cairo.

Cheguei a a Sharm el-Sheikh à noite e o único ônibus para o Cairo saía na manhã seguinte. Então dormi na estação de ônibus e, no outro dia, às 07:30,  segui para o Cairo. Uma viagem de sete horas .

Foi uma viagem com uma leve tensão, mas tudo estava indo bem, a rota era muito segura, com vários pontos de controle militar. As vezes tínhamos que sair do ônibus para checar identidade e ter as malas revistadas.

O único problema que tive foi causado por mim mesmo. Eu estava fotografando pela janela, mas sempre tentando evitar que alguém visse, já que eu queria passar despercebido. Mas quando alguém do ônibus notou aquilo meus problemas começaram. Eles começaram a reclamar que eu estava tirando fotos dos militares e a coisa acabou tomando grandes proporções.

Eu tive que explicar um monte para as pessoas no ônibus. E disse que não iria mais tirar nenhuma foto. Tudo parecia OK. Eu pensei que o incidente tinha acabado, mas eu estava errado!

Assim que chegamos ao próximo ponto de controle, o ônibus parou e em poucos minutos os militares estavam dentro do ônibus. Eles pediram meu passaporte e me pediram para descer do ônibus. Checaram meu passaporte, as fotos da minha câmera, viram minha bicicleta e fizeram várias perguntas.

Eu disse a mesma coisa que eu já havia dito para as pessoas no ônibus, que eu tinha tirado as fotos sem má intenção. Como aquela não era uma zona militar, mas uma estrada, eu pensei que não haveria problema em fotografar. Minha idéia era simplesmente mostrar que a estrada estava segura.

Eles conversaram entre si, falaram ao telefone e me pediram para apagar as fotos, o que eu imediatamente fiz (felizmente algumas sobreviveram). O ônibus seguiu viagem e minha câmera não viu mais a luz do dia.

Chegando ao Cairo eu não tinha outra opção senão pedalar pela cidade. Eu tinha anfitriões, uma família brasileira, esperando por mim, arranjado pelo meu amigo de Amsterdam. Mas precisava abrir o meu e-mail para copiar o número de telefone, então saí da estação de ônibus e fui tentar encontrar um lugar com internet.

Não posso dizer que eu não estava um pouco tenso, mas apesar dos tanques, soldados e ruas bloqueadas que eu vi do ônibus, tudo parecia muito tranquilo. Liguei para eles e me disseram que de onde eu estava seria possível pedalar até o bairro onde eles moram sem nenhum problema. E quando nos encontramos fui seguindo o carro deles até chegarmos em casa.

Todos gente muito boa, mas estavam muito ocupados organizando o encontro religioso, com seu apartamento já cheio de amigos vindos de diferentes países para participar. Eles me deixaram ficar em outro apartamento no primeiro andar, usado por seu projeto social. Minha bicicleta e eu chamamos aquele lugar de lar durante a semana que passei no Cairo.

Minha primeira grande alegria no Cairo foi encontrar o amigo de Amsterdam, um missionário brasileiro, que também tinha vindo participar do evento. Ele é uma pessoa muito especial, um grande amigo. Foi a primeira pessoa a assinar a minha bandeira do Brasil, mas infelizmente não tivemos oportunidade de nos despedirmos quando saí da Holanda. Então agora esse reencontro no Cairo foi um presente.

A primeira coisa que eu fiz no Cairo foi ir ao Consulado Indiano solicitar meu visto. Meu plano era conseguir o visto, pedalar ao sul, até Luxor, e voltar de trem para o Cairo de onde eu voaria para a Índia. Mas os procedimentos para obter o visto me tomaram uma semana. Por essa altura eu já tinha mudado de ideia sobre Luxor. Seria incrível pedalar até lá e visitar o Vale dos Reis, mas eu não tinha garantias de que tudo sairia como o planejado. São 800 km de estrada, pedalando por um Egito que não tem a mesma estabilidade que tinha há três anos.

Pelo menos no Cairo tudo parecia muito tranquilo. Eu usei sempre o transporte público e caminhei pelas ruas quase todos os dias. Com essa barba e sem qualquer vestígio de ser um turista, ninguém achava que eu não era egípcio.

Existem ainda algumas ruas bloqueadas por tanques militares, e algumas estações de metrô fechadas, para evitar os protestos que ocorrem em algumas áreas da cidade. E um toque de recolher noturno continua em curso.

Esta semana houve um ataque a uma igreja cristã (Ortodoxa Copta). Homens armados em motocicletas abriram fogo em uma festa de casamento do lado de fora da igreja. Cinco pessoas morreram, incluindo um homem muçulmano. Apoiadores de Morsi acusam a comunidade cristã Copta de ter dado apoio ao golpe que o derrubou. Muitos ataques contra igrejas cristãs do país foram relatados com um grande número de igrejas queimadas ou saqueadas.

Esse foi um dos motivos que me fizeram desistir de ir a Luxor. Os egípcios gostam muito do Brasil e de futebol, e quando eu cheguei aqui as pessoas viam minha bicicleta e me tratavam muito bem, mas sabendo que o ambiente não está cem por cento seguro e que sempre haverá pessoas radicais em todos os lugares, eu decidi ficar no Cairo até sair do país.

Aqui um antigo sonho tornou-se realidade: conhecer as pirâmides. Esse foi o principal fator que me trouxe ao Egito, e fiquei muito contente quando isso aconteceu. Uma experiência inesquecível!

Também visitei o Museu Egípcio, hoje em dia fortemente protegido. Em 2011, durante a revolução, o museu foi atacado e muitos artefatos foram danificados ou roubados. Um estúpido e imperdoável crime contra a própria cultura. Hoje tais obras estão sendo expostas em uma outra sala, mostrando o incrível trabalho de restauração que as trouxe "de volta à vida"

O museu está localizado ao lado da Praça Tahrir, palco e símbolo dos protestos de 2011 e os que aconteceram após o golpe militar. O dia em que eu estava indo para a praça só tinha o meu passaporte no bolso e o dinheiro para o museu. Eu não sabia o que iria enfrentar, então queria passar despercebido.

Mas estava tudo muito tranquilo, todos os acessos à praça estavam bloqueados com tanques, barricadas e uma forte presença militar, mas pedestres eram autorizados a passar sem qualquer problema. Ontem, quando estive lá novamente, as ruas já estavam reabertas para os carros.

Termino aqui este post pois tenho um aeroporto esperando por mim e eu definitivamente não quero repetir o que aconteceu em Atenas.

Graças a Deus, tudo, desde Amsterdam, saiu como o planejado, o que me deixa realmente muito agradecido. Hoje, quando voar daqui para a Índia, eu estarei completando exatamente o que foi planejado: viajar pela Europa, Oriente Médio e do Egito, o único país que eu visitaria na África, voar para a Ásia.

Então Índia, aqui vou eu..

Sunday, October 13, 2013

Aqaba - Jordan

--Há uma versão em português logo abaixo--

I knew that the only way to cross from the West Bank to Jordan on the Hussein Bridge was to get a visa in advance, which I did while in Ramallah. But what I only found out a day before leaving Palestine was that I wouldn't be able to cross the bridge by bike. It's a military zone, with a mined border area, and the crossing is only allowed by motor vehicles.

So I put my bike on a bus, faced all the bureaucratic procedures (which took me about two hours) and from the Jordanian terminal, after the bridge, I started my marathon to get to Amman. That was a really tough cycle as I left the Jordan Valley, which is about 250m below sea level, and had to climb to the 1000 meters altitude of Amman.

In Amman I had hosts waiting for me, arranged by a friend of mine from Amsterdam. They were more Brazilian than Jordanian, and great people - the best thing I will remember from Amman. I stayed there for three days, visited some sights and spent some time on some issues concerning my trip.

Leaving Amman there were two options  for heading south; one was the easiest route, cycling on the flat road along the Dead Sea, and the other the nicest one, but facing a hilly area with very tough climbs and valleys. I chose the nicest one, and I must say: no regrets at all! It was hard but it paid off, with an amazing landscape all the way.

Wadi Mujib
My first stop was in Al Mathlutha, just next to the Wadi Mujib, a gorge I would face the day after.  I stayed with a Jordanian family there, the man being a friend of my new friend in Amman.

The day after, I crossed the valley. It was huge and very impressive, with an amazing view. There is nothing easier than cycling downhill, and I think I did it in less than 30 minutes. But to cycle up the other side is another story. It took over three hours, with more than 10 stops to rest.

Then I cycled another 40 km and got to Al Karak, where I spent two nights with a German family, also arranged by my friend from Amman. There I visited Kerak Castle, a large crusader castle.

Kerak Castle
In that region there was one thing that drove me crazy - the children's reaction to my bicycle, or at least the difficult children. As soon as they set eyes on me they started throwing stones. And for them that was just fun or at least nothing wrong. And even when they asked me to stop and we talked about Brazil, soccer and soccer players, as soon as I was leaving, I could see in the mirror of my bike they were bending to pick up stones!

I was really upset about this. I've always enjoyed greeting children through all the places I've cycled, stopping when possible or at least waving to them, but this made me feel very bad. I didn't stop any more. I cycled fast and ignored their calls, and even felt in some way afraid of those little ‘monsters’.

That was until I got to a desert area and saw a bunch of boys playing soccer in a poor village. My first reaction was something like: let's cycle faster and they may not see me. But then I thought that it could be a good opportunity to cure my new phobia of children.

Leandro by bike Soccer Club
It was great medicine. These were not stone-throwers but innocent boys who gave me a nice gift that afternoon. They were very poor, many of them without shoes, playing in a field of dust with a ball made of socks. They were Jordanian boys, they were Brazilian boys, they were boys of the world, who can in the magic of a soccer field forget the hard reality of their lives and for a moment see themselves as a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar.

At first they watched me stop my bike with surprise and curiosity, but after a while I was seen as one of them. The number of boys doubled and all of them greatly admired my bike and that I was from Brazil. I'm terrible at playing soccer, but I found out that I'm much better with sock balls. Despite the amount of dust, I played with them for a while always shouting things like: "come on Messi", "very good Ronaldo", "that was amazing Barcelona" and they loved it.

I didn't change their lives but I gave them the little I had, which is something that a boy who lives in the middle of nowhere, with that reality of life can remember for some time.

From there I cycled for another two hours, but I was still far from the next city so I started thinking about a place to camp.

Jordanian people are very kind people who really enjoy showing one of their best traits: hospitality. Many times while cycling there I stopped to ask for water and people would give me water, then ask me to stop to rest and drink some tea, then have a meal and sometimes even sleep there.

That day it was time to check out the Bedouin's hospitality. I'd heard they were very nice people, but hadn't had the opportunity to confirm it. So the opportunity had arrived. I left the road and headed to a Bedouin camp where the dogs immediately announced my arrival.

There I found more proof that poor people are the ones who have more to offer. It was amazing how happy they were to have me there. We talked and laughed a lot - don't ask me how, since they didn't speak much English. But after five months on the road, there aren't many questions I haven't been asked, so with only one word I could guess what they were trying to say or ask and with gestures it would be answered.

They raise goats, which when they are about a year old are sold in the city. During summer the Bedouins live in the mountains, and when it starts to get cold they move their camps to the Dead Sea area.

We ate a very good meal, a kind of pasta with meat, shared in the same pan. I was prepared to eat with my hand, as they do, but the pan was put on the ground already with one spoon. It didn't take long to work out who that spoon was for.

I cycled for two more days until I arrived in Wadi Musa, to visit Petra. Since I didn't have anywhere to sleep, my plan was to leave my bike and stuff in someone's house during the day while visiting Petra and get it back in the evening and find a place to camp. So when I arrived in Wad Musa I asked a man if I could leave my bike at his house and he agreed. I left everything there and went to visit Petra.

When I came back in the evening the man invited me to sit with him and his children in the garden and drink some tea. He was a very nice person to talk with. After the tea he served me dinner although they had already eaten. With such kindness I thought he would happily allow me to camp in his garden. But to my surprise he said he was the owner of a hotel in the city and he also had a building very close to his house, a kind of a hotel too, but where people rent the rooms to live. He made a call and said that I could sleep there. I took my bike and walked two hundred meters to the place where I stayed for two nights.

I spent two days walking in the wonderful Petra, admiring the great treasure that the Nabataean people gave the world. It’s an amazing city carved into solid rock which, after losing its glory, fell to ruins and was completely lost to the West for more than 500 years.

From Petra I headed to Aqaba, camping twice in Ar-Rashdiyya. From there to Aqaba it was the best thing a cyclist could ask for: cycling only downhill. I established a new speed record for this trip of 67 km/h.

In Aqaba I had an amazing experience - diving for the first time. It was one more special gift that this journey has given me. It was like entering a new world and I loved every second.

King Abdullah II is also in Aqaba at this time, visiting during a Muslim celebration. Here in Jordan the monarchy is very different from in Europe. The king has real power and plays an important role in the political life of the country. I saw his image everywhere in Jordan and he's highly respected and admired by the people.

Today I end my time in Jordan and in the Middle East, but of course I hope to be back some day. In a few hours I'll be taking the ferry to Egypt, the only country I'll visit in Africa.

Goodbye for now.

Aqaba - Jordânia

Eu sabia que a única maneira de atravessar da Cisjordânia para a Jordânia na Ponte Hussein era tirando o visto com antecedência, o que fiz quando estava em Ramallah. O que eu só vim a saber um dia antes de deixar a Palestina era que eu não poderia atravessar a ponte de bicicleta. Essa é uma zona militar, com uma área de fronteira minada, onde a travessia é permitida somente para veículos.

Então coloquei minha bicicleta em um ônibus, enfrentei todos os procedimentos burocráticos (o que me tomou cerca de duas horas) e do terminal da Jordânia, depois da ponte, comecei minha maratona para chegar a Amã. Foi realmente uma pedalada dura, deixei o Vale do Jordão a cerca de 250m abaixo do nível do mar e tive que subir para os 1000 metros de altitude de Amã.

Em Amã eu tinha gente esperando por mim. Foi um arranjo de um amigo meu de Amsterdam. Eles eram mais brasileiros do que jordanianos, e muito gente boa, o que mais vou lembrar de Amã. Dormi quatro noites lá, visitei alguns pontos turísticos e gastei algum tempo com questões da minha viagem.

Deixando Amã havia duas opções para seguir rumo ao sul, uma seria a mais fácil, pedalar pela estrada plana do Mar Morto, e a outra seria a mais interessante, mas que implicava enfrentar uma área montanhosa com vales e ascensões bem difíceis. Eu escolhi a mais interessante, e devo dizer: nenhum arrependimento! Foi difícil, mas valeu a pena, uma paisagem incrível por todo o caminho .

Minha primeira parada foi em Al Mathlutha, ao lado do Wadi Mujib, um vale que eu iria enfrentar no dia seguinte. Lá dormi na casa de uma família jordaniana, o homem era um amigo do meu novo amigo de Amã .

No dia seguinte atravessei o vale, que era enorme e bem impressionante, com uma vista incrível. Não há nada mais fácil do que a descida, eu acho que fiz em menos de 30 minutos, mas para subir até o outro lado é uma outra história, levei mais de três horas, com mais de 10 paradas para descansar.

Daí pedalei mais 40 km e cheguei a Al Karak, onde dormi duas noites na casa de uma família alemã, também arranjado pelo meu amigo de Amã. Lá visitei o Castelo Kerak, um grande castelo do tempo das cruzadas.

Naquela região havia algo que estava me deixando louco, era a reação das crianças à minha bicicleta, ou pelo menos das crianças difíceis. Assim que eles me viam começavam a tocar pedras. O que para eles parecia algo divertido e nenhum pouco errado. E mesmo quando eles me pediam para parar, nós falávamos sobre o Brasil, sobre futebol e jogadores de futebol, mas assim que eu estava saindo, eu podia ver no espelho da bicicleta eles se abaixando para pegar pedras.

Eu estava realmente indignado com aquilo. Eu sempre gostei de cumprimentar as crianças por todos os lugares onde passei, parando quando possível ou pelo menos acenando para elas, mas aquilo estava me fazendo sentir muito mal, eu já não parava mais, pedalava rápido e ignorando seus chamados, e de alguma forma, com certo medo desses "monstrinhos".

Até que cheguei a uma área meio deserta e vi em uma vila pobre um bando de meninos jogando futebol. Minha primeira reação foi algo como: se eu pedalar mais rápido é possível que eles não me vejam. Mas dai pensei que isso poderia ser uma boa oportunidade para curar minha nova "criançafobia"

E foi realmente um grande remédio. Aqueles não eram atiradores de pedras, mas meninos inocentes que me deram um belo presente naquela tarde. Eles eram bem pobres, muitos deles descalços, jogando em um campo de poeira com uma bola feita de meias. Aqueles eram meninos jordanianos, aqueles eram meninos brasileiros, aqueles eram meninos do mundo, que conseguem na magia de um campo de futebol esquecer a dura realidade da vida e por um momento se ver como um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar.

No início eles me viram parar minha bicicleta com surpresa e curiosidade, depois de algum tempo eu já era um deles. O número de meninos dobrou, todos eles muito admirados com a minha bicicleta e o fato de eu ser do Brasil. Eu sou um baita de um perna de pau, mas descobri que melhoro bastante com bolas de meias.

Apesar da poeira, joguei com eles por um tempo e sempre gritando coisas como: "vamos Messi", "muito bom Ronaldo" , "essa foi incrível Barcelona" eles adoravam.

Eu não mudei suas vidas, mas dei-lhes o pouco que eu tinha, o que para um menino que vive no meio do nada, com essa realidade de vida, é algo para lembrar por algum tempo.

De lá pedalei por mais duas horas, eu ainda estava longe da próxima cidade, então comecei a pensar em um lugar para acampar .

O povo da Jordânia é muito gentil, as pessoas realmente gostam de mostrar uma de suas melhores marcas: a hospitalidade. Muitas vezes pedalando aqui eu parava para pedir água, as pessoas me davam água, em seguida me convidavam para descansar e tomar um chá, dai tinha uma refeição e às vezes até dormia lá.

Naquele dia, era hora de conferir a hospitalidade dos beduínos, eu ouvi dizer que eles eram pessoas muito agradáveis, mas não tinha tido a oportunidade de confirmar isso. Agora a oportunidade tinha chegado. Saí da estrada e me dirigi a um acampamento beduíno onde os cachorros imediatamente anunciaram minha chegada.

Lá eu tive mais uma prova de que os pobres são os que têm sempre mais a oferecer, foi incrível como eles ficaram felizes por me terem lá. Nós conversamos e rimos muito, não me perguntem como, pois eles não falavam muito Inglês. Mas há cinco meses na estrada, não há muitas perguntas que não me tenham sido perguntadas, por isso era necessário apenas uma palavra para tentar adivinhar o que eles estavam tentando dizer ou perguntar, o que com gestos eram respondidos.

Eles criam cabras, e quando elas ja tem cerca de um ano são vendidas na cidade. Durante o Verão os beduínos vivem nas montanhas, quando começa a esfriar eles mudam o acampamento para a região do Mar Morto.

Comemos uma saborosa refeição, uma espécie de masa com carne, dividindo a mesma vasilha. Eu estava preparado para comer com a mão, como eles fazem, mas o vasilha foi colocada no chão já com uma colher. Não demorou muito tempo para saber para quem era a colher.

Pedalei mais dois dias até chegar em Wadi Musa, para visitar Petra. Como eu não tinha nenhum lugar para dormir, o meu plano era deixar a bicicleta na casa de alguém durante o dia, visitar Petra e pegar de volta à noite e encontrar um lugar para acampar. Quando cheguei a Wad Musa Perguntei a um homem se eu poderia deixar minha bicicleta em sua casa, ele concordou. Deixei tudo lá e fui visitar Petra.

Quando voltei à noite, o homem me convidou para sentar com ele e seus filhos no jardim e tomar um pouco de chá, ele era uma pessoa muito agradável para conversar. Após o chá, ele me serviu o jantar, eles já haviam comido. Com tanta bondade pensei que ele facilmente me permitiria acampar no jardim. Mas para minha surpresa, ele disse que era o dono de um hotel na cidade e tinha também um prédio muito próximo à sua casa, uma espécie de hotel também, mas onde as pessoas moram nos quartos. Ele deu um telefonema e disse que eu podia dormir lá. Caminhei com minha bicicleta uns duzentos metros e cheguei ao lugar onde dormi duas noites.

Durante dois dias, caminhei pela fantástica Petra, admirando o grande tesouro com que o povo Nabateu presenteou o mundo. Uma incrível cidade esculpida em rocha sólida, que depois de perder sua glória caiu em ruínas e ficou por mais de 500 anos completamente perdida do Ocidente.

De Petra segui para Aqaba, acampei por duas vezes em Ar-Rashdiyya. De lá até Aqaba foi a melhor coisa que um ciclista pode querer: sempre ladeira abaixo. Lá tive um novo recorde de velocidade para esta viagem : 67 km/h .

Em Aqaba tive uma experiência incrível: mergulhar pela primeira vez. Era mais um presente especial que esta viagem me proporcionava. Foi como entrar em um novo mundo, eu curti cada segundo.

O rei Abdullah II também está em Aqaba por esses dias, por conta de uma celebração muçulmana. Aqui na Jordânia, a monarquia tem uma grande diferença da Europa, o rei tem um considerável poder e desempenha um papel importante na vida política do país. Eu vi a imagem do rei por todas os lugares em que pedalei na Jordânia, ele é altamente respeitado e admirado pelo povo.

Hoje termino minha passagem pela Jordânia e pelo Oriente Médio, mas é claro com a esperança de voltar algum dia. Em algumas horas estarei pegando o barco para o Egito, o único país que visitarei na África.

Então vamos nessa..